ChauffageBesoin de conseil pour résistance chauffante

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Penn-Maen
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par Penn-Maen »

branché direct à la prise
:shock: J'espère que tu parles d'une prise type maréchal, parce que si tu le laisse branché en direct sur une "prise" en 2.5 ou 4² mono, pas certain que tu puisses le débrancher le lendemain. Sans compter que ton câble, tu n'auras pas besoin de le dénuder pour en revendre le cuivre.

Comme le fait ressortir de Jinac, tu dois mobiliser une puissance équivalente à la puissance d'abonnement d'une habitation de taille confortable.

Donc d'une part sans surveillance/régul c'est moyen-moyen coté sécurité.
D'autre part, 9 kW, tu as intérêt à passer en triphasé, et à disposer des disjoncteurs et des sectionneurs qui vont bien.
Dernier point, je ne suis pas certain que ta flotte réseau arrive toujours à la même température toute l'année. De fait, si tu laisses ça sans régul ni surveillance, un matin ta flotte sera à 70 (hiver par exemple) et un matin à 90°C.

A 1000 litres, vous êtes des pros. Vous ne croyez pas qu'il serait bon de ne pas gérer ça comme des amateurs ? :wink:

Un disjoncteur tri (3N) en 6-10kA : ~70 €
Le bloc diff 40A 30 mA : ~140€ (c'est plus cher si tu mets un interdiff : ~180€)
Un contacteur tétra : ~80 €
Un aquastat réglable mécanique + doigt de gant : ~30€ (+10€ pour le disjoncteur mono)
Total : ~350billets. Compte un billet de plus si tu fais faire ça par un pro (un vrai, qui sait ce qu'il fait et qui a une assurance, pas jojo le bricolo).
Ca coute, mais c'est toujours moins cher qu'un local en cendre au matin. :whistle:
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par delany »

C'est en effet un projet pro et je me renseigne avant de faire quelque chose. Parce que les "yaka" de jojo le bricolo, non merci :mrgreen:

Edit: J'avais également repérer ca https://www.chauffermonemballage.com/fr ... B90%C2%B0C . Mais faire chauffer du plastique bof.
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par sirhotman »

Pour ma chauffe d'eau j'ai une résistance de 3.5kw qui chauffe 300L dans un tank à lait, ça prend entre 6 et 8h, avec un thermostat et un gros relais. J'utilise aussi l'agitation d'origine du tank pour homogénéiser la température avec un petit programmateur. Ca marche très bien quand on est pas pressé mais ça demande de l'organisation quoi.
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par delany »

C'est ce que j'ai en tête.
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Lafleur
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par Lafleur »

delany a écrit : 25 oct. 2021 9:05 Edit: J'avais également repérer ca https://www.chauffermonemballage.com/fr ... B90%C2%B0C . Mais faire chauffer du plastique bof.
2 à 3 jours pour faire chauffer l'eau, ce n'est pas un peut long ? (question ironique)
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par delany »

Lafleur a écrit : 25 oct. 2021 15:43
delany a écrit : 25 oct. 2021 9:05 Edit: J'avais également repérer ca https://www.chauffermonemballage.com/fr ... B90%C2%B0C . Mais faire chauffer du plastique bof.
2 à 3 jours pour faire chauffer l'eau, ce n'est pas un peut long ? (question ironique)
Je ne suis pas pressé :mrgreen: Mais bon chauffer le plastique, non merci.
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par Penn-Maen »

sinon, une solution adaptable même si vous changez de volume :
- une chaudière électrique : tu la règles à 90°C, elle fait son petit bazard. Il en existe des 9 et 12 kilowatt, avec régulation et délesteur incorporé
- en sortie de chaudière, un échangeur à plaques
- sur le secondaire de l'échangeur, un circulateur sanitaire asservi à la température de ta réserve eau chaude.

Tu peux aussi prendre une chaudière double service directement, tu gagnes un échangeur.
Ou mieux, tu prends un générateur d'eau chaude, c'est pile poil fait pour ça (tout inox, circulateur de charge souvent intégré)... Tu branches, tu n'as plus qu'à attendre en regardant la loupiote de ton compteur électrique se prendre pour un jeu de lumière en boite de nuit :). Ca commence à compter coté puissance, sur certains modèles ça déboite sec. Certains sont programmables (je dis ça, je dis rien). Il peut aussi y avoir un anti marche à sec (là encore, je ne dis rien...)

Avantages :
- adaptable et "déplaçable" sans trop de frais (limite le générateur ECS, tu peux le coller sur un chariot et t'en servir pour alimenter autre chose genre une station de lavage.
- déjà régulé, déjà protégé (modulo la protection au TEG). Pas de jojo bricolo qui fait mumuse sur la partie élec. Tu prends, tu raccordes, ça marche (si ton compteur ne saute pas :mrgreen: )
- existe en mono et en tri
- sécurisé
- comme tu as un circulateur qui boucle, tu as de facto une homogénéisation
- tout aussi inrevendable qu'un bricolage bon marché

Bref, problème de pro, solution de pro, portefeuille de pro (inconvénient :mrgreen:)

Ps : j'ai pris Gretel en exemple, mais tu as d'autres constructeurs, depuis Atlantic/Thermor jusque Charot
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par delany »

A ba merci je découvre encore des choses :D Je vais regarder ça à tête reposé.
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par Jinac »

Idée sans doute à la con et du pauvre mais est-ce qu'il serai pas possible d'installer 3 ou 4 dijo classique de 16 A, y relier 3 ou 4 prises classiques (un par dijo hein ^^) et installer 3 ou 4 résistance de chauffe eau avec thermostat de 3kW chacune, genre de ce style : https://www.manomano.fr/p/resistance-el ... d=23447051

Et éventuellement un petit moteur pour mélanger tout ça...

Bon ça fait un billet à 600€ si on part sur 3 résistance et que vous avez la cuve...
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Re: Besoin de conseil pour résistance chauffante

Message par Penn-Maen »

@Jinac :
- la théorie : oui avec modération
- la pratique : non sans modération

Parce que :
- il faut être certain que l'abonnement suive (si tu as 9 kW d'abo, faut pas ouvrir le frigo pendant que ça chauffe. Les linky sont un peu trop précis...)
- à la fin de la chauffe, tes prises auront tellement chauffées qu'il n'est pas sur que tu puisses les débrancher.
- tes disjoncteurs ne doivent pas être "classiques" si tu es un pro. Le niveau de coupure sur des produits habitat est trop bas. Chacun fait ce qu'il veut ceci dit.
- 16 A : non. 20 A mini. Il faut savoir qu'en France, la tension "normale" c'est 230 V, avec une marge de -10%/+7%, donc entre 207 et 246 V. On est plus souvent en dessous qu'au dessus. Donc pour 3 kW, tu es déjà pas loin de 16 A. Prévoir un espace libre de chaque coté du disjoncteur (le calibre c'est "en pointe", pas en continu sur 8 heures)
- Tes 3 ou 4 disjoncteurs sont protégés par un interdiff. Il faut dans ton cas que les disjoncteurs soient répartis sur au moins 2 interdiff. La raison est assez basique : quand un interdiff est calibré "40 A", cela signifie qu'il peut encaisser 40 A tout en assurant son rôle. A 45 A, un interdiff ne disjoncte pas, il surchauffe et accessoirement il crame.

[mode j-étale-ma-science]
Petit mémo simplifié :
- interrupteur = coupure simple (comme un inter mural). On / Off. Le courant mentionné dessus c'est le courant max auquel l'appareil peut fonctionner "sans problème". Accessoirement : l'écart entre les lames internes est tel qu'au dessus du courant assigné (40A par exemple), il n'est pas garanti que l'ouverture du contact coupe le jus, un arc peut subsister (voir dernier paragraphe). D'où le terme "interrupteur différentiel" et pas "disjoncteur différentiel".
- disjoncteur = coupure sur sur-intensité. Tu dépasses le courant mentionné dessus = il coupe
- différentiel = coupure sur différence entre le courant "qui entre" et le courant qui "sort". S'il y a une différence, c'est potentiellement que le delta passe par tes orteils ;) Alors il coupe dans ce cas et dans ce cas uniquement
- Inter-diff : cumule la fonction diff avec la fonction coupure. La disjonction est assurée par les disjoncteurs en aval.
- Disjoncteur diff : cumule la fonction diff avec la fonction disjonction. Rare en habitat.

Un bloc différentiel, c'est une sorte de compromis : on ajoute une fonction différentielle un un disjoncteur. Un bloc diff encaisse un courant très supérieur à un inter/disj diff (jusqu'à 125A). Ils se reconnaissent aisément : s'ils ressemblent à un différentiel "classique", ils sont par contre monté à droite du disjoncteur associé. Un bloc diff protège directement un appareil.

Pourvoir de coupure :
Sur chaque disjoncteur, vous pouvez voir un nombre encadré. Les valeurs courantes sont 3000, 4500, 6000 et 10000. Si pas de mention, c'est 3000.
Ce chiffre représente grosso modo l'intensité de l'arc électrique que les contacts peuvent encaisser à la coupure. Sur de l'habitat c'est du 3000. Sur du tertiaire "bureau" on passe à du 4500. Dès qu'il y a des machines, beaucoup d'éclairage avec transfo, etc, on grimpe.
Ces chiffres (qui sont en ampères) peuvent sembler énormes, mais avec des bobinages ou des batteries de condos qui se déchargent, on y arrive très vite. Pour simplifier encore un peu, l'arc qui se forme est l'inverse de celui d'un taser. Le taser, c'est haut voltage, faible intensité. Dans un disjoncteur, c'est l'inverse : faible tension (230/400/600 V) mais très fort courant. La tension (le taser) ça chatouille. Le courant ça fait fondre le métal, ça soude, ça tue (nota : ceux qui en doutent, sachez qu'on peut souder du métal —par point— avec juste un jeu de piles pour jouet)

Je m'arrête là, sinon je vais attaquer sur les "courbes" de disjonction (B, C, D).
[/mode]

PM, tartine au beurre salé
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